“世外桃源”似乎是一种可遇不可求、可望不可即的向往或憧憬，《桃花源记》里，就与世间隔着一个有无似存、虚实或在的山口。龙洞景区就不同了，这个天趣盎然与古趣悠然的处女景区，就处于济南这个省会城市东南一隅，距离济南政治和体育重地的龙奥大厦与奥体中心不过一箭之地。可谓真正的“市内桃源”。

据说上古时期，孽龙曾于龙洞山兴风作浪，招致水患，大禹前来揖拿，孽龙钻山逃遁，至今留下深洞，故此山“龙洞”之外又名“禹登”。就自然风光而言，景区内有奇峰峭壁、陡涧深谷、溶洞幽室、名泉瀑布等。就人文景观来说，景区内有寺观遗址、佛教造像、石塔古碑、摩崖石刻等。在城市肘腋存在这样一块未经开发的、如此厚重的自然文化遗产，这在全国所有省会城市都极为罕见。

“十一”黄金周刚过，我曾有一次龙洞孤旅。穿过部队仓库西侧的工地，翻越老君崖，从一条陡深的山谷中“空降”而下，来到部队营区的公路上。龙洞景区竟与部队关系如此密切，诚可谓利弊并存。先说其利，由于整个龙洞峡谷成为部队的仓库驻地，至少在“文革”时期，景区的佛道遗址未遭彻底毁灭；再说其弊，部队大门正是景区通道，因系军事禁地，至今未能开放，人们不得不翻山越岭进入景区，甚至景区内三大区块，如龙洞、佛峪、马蹄峪也被人为阻隔。

西拐向北，进入龙洞峡谷。大路西侧，两座小桥，数幢屋舍，此处为龙洞山庄。路旁有告示曰“三秀峰”，抬头仰望，但见“四山回合，皆壁立万仞，如削金铁，而巨石危峰，横出倒挂，虎脱其颐，龟瞰其首，峥嵘臲卼（音niè wù），如欲飞堕，此天下奇诡也。”（《历城县志》，济南出版社，2007年，页388。以下同书只注页码）龙洞峡谷，从南至北，左有三秀峰，右有独秀峰，“龙洞北崖，山如叠甃，峰若城墉。”回首南望，但见峭壁撑云，危峰耸雾，岩缝中，巨石下，清泉汩汩，小溪潺潺，真是难得一见的“桃花源”。前人多有诗句盛赞龙洞奇观：“望去天回双阙迥，坐来云尽一峰高。”（李攀龙《宿龙洞与魏使君同赋四首》，页110）“万峰如剑磨青铜，丹崖翠巘风穴通。”（朱令昭《游禹登山》，页111）“层峦倒曳山云直，削壁中悬石瓮圆。”（刘敕《同张元平游龙洞》，页110）“千丈碧潭通窈窕，四围青壁抱嵯峨。”（边贡《游龙洞》，页109）突出的都是龙洞峡谷的山势奇绝。

我把镜头转向西侧半空中的三秀峰，三块巨石，险峻狰狞，巉岩崚嶒，凌空耸立，傲然苍穹。再向前行，西侧路旁，几通古碑，默然矗立，寂静无声，岁月冲淡了古碑的字迹，为防古碑风化，有的还设置了护碑亭。此处大约就是北宋治平四年（1067）英宗皇帝敕赐的寿圣院遗址。人亡物在，寺毁禅存，总让人产生一些莫名的凄楚。好在前方院落两株银杏，郁郁葱葱，尚不到叶黄季节，仍然焕发着旺盛的生机。从西侧石崖拾级而上，登临三秀峰半山之处，但见对面的翠屏岩，纵横百米，“层岩矗汉，环列如屏”，岩上翠柏枝斜，枫榆丛生。崖壁上的“金瓶”、“银瓶”二洞，每逢立春节气，阳气从洞中溢出，吟啸回响。春讯方至，锦屏先知，此即为著名的济南八景之首——“翠屏春晓”。此时的翠屏岩，霜叶染红，崖柏吐翠，构成了一幅冷艳的秋山图。有古人作《龙洞记》竟产生了“但知山为景中之画，顿忘我为画中之人”的陶醉感（页108）。值得注意的是，在这巨大的屏风之上，两幅擘窠大字，气势雄浑，磅礴古朴，一上一下，映入眼帘，其上者——“壁立千仞”，其下者——“白云无尽”。只是作为济南八景名签的“翠屏春晓”，蜷缩在“白云无尽”右侧，反而不那么起眼。

目光掠过东北屋角上端，崖壁上竖行两列红色题刻——“敕龙洞寿圣院”，据传是北宋名士苏东坡的手迹。下山左转，来到著名的龙洞洞口。洞口三个红色篆字，思虑半天，方才认出，应是“诚应岩”三字，却是北宋政治家范仲淹之子、齐州知州范纯仁元丰四年(1081)的手书。旁边有两则题刻记录了当时的济南地方官“度支郎中知齐州韩铎”，在元丰元年（1078）年底前后，四个月内，为解决冬春两季的干旱问题，两次奉朝廷旨意向龙神祈雨（雪）。令人神奇的是，两次祈愿居然全部应验，这也是他将此处命名为“诚应岩”的缘故。因龙神有功于民，元丰年间被朝廷赐爵“顺应侯”，大约到了金代，又晋升为“灵惠公”。可惜的是，行前功课作的不充分，不知龙洞之深浅，听说洞中尚有东魏、隋、唐时的佛家造像。我在山半腰拍照之时听到近处有游客喧嚷，下山后却人迹杳然，我猜想，他们十有八九穿洞而过了。

在峡谷中继续北行，屋后山坡上有一座涂了伪装色的地堡。左侧山涧上有两座小桥，另有一亭翼然。前方一道铁丝网，再无通路，只好原路返回。此时，所带水米所剩无几，回到峡谷谷口，准备沿大道穿行，或者侥幸走出营区大门。行之不远，路边一名小战士执勤，非常诚恳地为我讲述部队不让通行的规定，并热情地告诉我，由此登上山顶，报恩塔旁的铁丝网有缺口能够通过。我这个老兵自然不能让小战士为难，只好再度咬牙登山。

辗转登上山顶，没想到，小战士无意间提供了又一景点。此处就是鹫栖崖，身旁的石塔就是报恩塔。这座四角七级石塔，建于北宋政和六年（1116），虽然其历史与体量相差悬殊，但在外形上确与西安大雁塔几分神似。相传一位秀才进京赶考，路经龙洞寿圣院因病累晕倒，幸得一老僧采药相救。得中之后叩门拜望，老僧已经圆寂。书生遂修此塔以示报恩。塔身西侧仍存一间无顶石屋，内有修塔和尚石像，可惜石像头部残缺。年深日久，碑文字迹已不易辨认。鹫栖崖位置绝佳，它于龙洞峡谷东南拐角处拔地而起，西面的三秀峰，峭拔雄浑，巍峨壮丽；北侧就是锦屏岩，似乎触手可及，却又望而却步。俯瞰脚下，龙洞山庄、古寺遗址，透过枝叶，尽收眼底。陡壁森森，崖边护栏不健全，让人望而生畏。赏景拍照毕，按小战士的提示，从铁丝网一侧的缺口，艰难的翻过大山。此行收获颇丰，即使如此，仍为未能深入龙洞，一探究竟，遗憾不已。

一股寒潮，一场冷雨，正是“无边落木萧萧下”的季节，趁着“碧云天”，踏着“黄叶地”，决定再来一次补缺之旅。穿行在深山密林里之中，终于到达济南驴友们心目中的“探险圣地”——藏龙涧。这是一块怎样的“圣地”呀！这里没有“平旷土地”，没有“俨然屋舍”，有的是绝壁深潭，幽谷深洞，有的是枯草断木，淤泥石滩，有的是曲径通幽，别有洞天。同行数人，前后距离渐次拉长，“不知有汉（汗），无论魏晋（畏进）”，均气喘吁吁。直到黑峪山顶，虽无“阡陌交通”，毕竟“鸡犬相闻”。只是一碗极度疲劳后的手擀面，这里居然成为驴友们的集散点、中转站。

饭店主人告以到龙洞要返回原路。大家再次抖擞精神，整装上路。深山峡谷，没有手机信号，没有路标提示，管他什么野路、歧路、老路，脚下是枯枝败叶，乱石凹凸，悬崖上山风吟啸，野鸟啁啾。树枝上的红布条，树叉上的饮料瓶，甚至驴友丢下的垃圾都成了充满希望的路标。山越来越陡，似刀砍剑劈；谷越来越窄，如城墙夹峙；树越来越密，都是古藤老树。此时如果迷失方向，定然求救无门，天地不应。迷茫犹豫之际，突然前方又出现了那块熟悉的“军事禁区”，终于到了龙洞。兴奋之余，又是失望，铁丝网再次拦住去路，上面布满利刺。

折回左转，已是藏龙涧尽头，一样的壁立千仞，一样的空谷清幽。峭壁如堵，山崖似墙。抬头仰望，蓝天一线，因此被称为“一线天”。在狭窄的山道上，不知何人设置了一具简陋的木梯，方才越过陡崖来到“天梯”之下。一条石缝，70°有余，宽则数尺，窄则一身，既无石级，又无栏杆，好在石壁上有一绳索可持。然而，这却是出路与生路！于是手脚并用，奋力攀登。中途落脚，回首身后，不禁股栗。上到山顶，别是一番天地。这里视野开阔，林木苍郁，真是绝佳的观景平台。顾不得疲劳已极，扔下背包与手杖，手持相机和手机，前出观景台——脚下是百丈深渊，上次看到的亭桥，已隐藏在山崖背后；对面是悬崖峭壁，岩间裂隙，崖顶丛林，历历在目。举目远眺，远山氤氲，层林含黛，绿的是翠柏，红的是霜叶，衬托着鹫栖崖上的报恩塔，简直是一幅绝美的山水画卷。

永远的“市内桃源”，永远的龙洞景区，永远的自然文化遗产，这绝非仅仅是济南驴友的心愿。