泉城东南有山，曰佛慧山；山上有寺，曰开元寺。前天一场急雨，涤尽溽暑，顿感秋高气爽。得知开元寺遗址整修完毕，趁清晨凉爽，便决计攀登佛慧山。

济南这个城市的确得天独厚，说不尽的山河湖泉风光。山是泰山，从南部探入城区之山，均属泰山山系；河是黄河，滚滚浊流穿城北而过。泰山之阴，黄河之阳，济南这个城市襟山带河，兼倚中华文明两大标志，可遇而不可求。泉，狭义上是趵突泉，广义上是七十二泉，泉是济南命脉所系，也是泉城源起；湖指大明湖，地下涌流是为泉，涌出地面而为湖。佛慧山正是泰山之余脉，甘露泉即为七十二泉之一。

佛慧山景区坐南朝北，如同一个巨大的U字，三面环山，中为山谷，海拔虽只460米，但山势崔巍，悬崖峭拔，峡涧陡深，巨石危立。天气晴明之时，身处佛慧山巅，俯瞰泉城，可见明湖如镜，大河如练，一派市井，九点齐烟。佛慧山植被茂密，以柏榆枫栌居多。正值雨后，油亮的树叶青翠欲滴。悬崖下，山涧中，泉水叮咚，小溪喧嚣，加之秋蝉伴奏，体现了大自然的勃勃生机。

佛慧山是近年济南新辟的山体公园之一。一些诗意的景点，如禅茶别院、悟德斋、空谷寻幽等，不过旅游创意，至于千米画廊沿线的望佛亭、环翠亭及众多观景亭台，都是新近落成的建筑。佛慧山的文化底蕴倒是体现在黄石怀古、慧山问佛、开元遗韵等几处。

（这张照片不是本次拍摄）

我从U字的左上端进入景区，攀“英雄关”、走“黄石崖”、登“望佛亭”，踏上“千米画廊”，过“一线天”，直到佛慧山主峰。这条路线经过的第一个遗迹是“黄石崖造像”。该处景点位于罗袁寺顶半山之处。从题记来看，这些造像从北魏正光四年(523)到东魏兴和二年(540年)。自东汉以降，佛教作为来自西方天竺国的外来文化，与以儒、道为主的本土文化很自然地发生了渗透性与排异性的碰撞与对抗，并在碰撞与对抗中不断适应与融合。外来文化能否在中国立足，从根本上取决于统治者的态度。在中国历史上，既有极力推崇佛教的皇帝，如汉明帝、梁武帝、隋文帝、唐宪宗等，也有极力排斥佛教的“三武一宗”（北魏太武帝、北周武帝、唐武宗、后周世宗）的灭佛行动，加之“大革文化命”的年代，千百年来，这些残缺的造像竟不知毁于哪朝哪代，何人之手。

佛慧山景区最富盛名的当属大佛头。大佛头处于U形景区的底端，位于佛慧山主峰北侧接近山巅的位置。清代官员濮文暹的诗句“绝壁探奥户，禅房萃幽景。崖凹嵌佛趺，厨炊接云顶”，状写大佛头最恰切不过。这尊建于北宋景佑二年（1035）的巨大佛像（高7.8米，宽4米），其实是一尊释迦牟尼的佛首像，因仅刻胸肩以上，俗称“大佛头”（佛慧山别称“大佛山”，即由此而来）。整尊造像，雕刻细腻，面容圆润，法相端庄，雄伟壮观。后人临崖筑拱型佛龛，护大佛于内。佛龛额书“大雄宝殿”四字，系清代翰林学士张英麟手书。佛龛外东侧石壁上，有北宋年间镌刻的方形浮雕塔两座，体态玲珑，风格典雅，惜已风化脱落。由于大佛头是景区唯一保存完好的古代造像，故济南人长期以来一直将该景区称为“大佛头”。从山下通往大佛头，虽有东西两路石级，许多人望而生畏，爬上去并不容易。

古代济南有历下八景之说，“佛山赏菊”即为其一（其余七景为“锦屏春晓、趵突腾空、鹊华烟雨、汇波晚照、明湖泛舟、白云雪霁、历下秋风”）。不知这历下八景，始于何年。明末崇祯年间的《历城县志》载：“大佛山，城南十里，名佛慧山……峰峦突兀，涧谷萦回，丹树黄花，更宜秋色......故八景标为‘佛山赏菊’。”该书卷首刻有八景图，每景配古诗一首，“佛山赏菊”的配诗是：“千佛山东佛慧山，秋来黄菊遍岩间。泉名甘露茶堪品，多少游人探菊还。”明人张弓也曾专为“佛山赏菊”题诗：“木落天空凋万卉，幽岩老菊始芬芳。壶觞远就秋光冷，峤屿深藏晚节香。高会祗今传盛事，浮生何日不穷忙。西风破帽难收拾，遮莫黄花笑客狂。”张弓不会晚于崇祯年间。这说明至少在明代，“佛山赏菊”就已成为历下一景了。每到秋风萧瑟之际，绿色松柏，遍地红叶，满山黄花，的确是难得的自然景观。佛慧山的菊花是野菊，并非人工栽培。一场秋雨、一夜寒霜，诸般野花不耐寒冷而凋零，山涧深谷，峭壁悬崖，泉池侧畔，只有金灿灿的野菊花，一丛丛、一簇簇地盛开，并被人们赋予了某种高尚的精神与气节。

“开元遗韵”是济南市近年着力打造的一处景观。开元寺位于U形景区的右下方。大佛头与开元寺，就水平距离而言，不过咫尺之间。然而，二者高低落差至少在200米以上，我从大佛头到开元寺，几乎是“空降”下来的。据地方志记载，开元寺建于唐代开元年间，原称“佛慧寺”。明初，济南城内开元寺被官府占用，僧众徙居于此，遂改称“开元寺”。开元寺原有正殿5间，东西配殿各3间。“殿前多古树，浓阴可憩止”。殿后石壁凿有石室多间，“历下诸生，多读书其间”。然而，开元寺早已荒废。

闻知开元寺遗址整修完毕，参观的人们，手持登山杖，头戴遮阳帽，络绎于途，不绝如缕。进入院内，映入眼帘的是，当年的佛殿，只剩下一座荒台，一堆乱石。开元寺坍塌幸存的建筑构件，如柱顶石、须弥座、台阶石等堆在一边。相对这些圮坏了的人工建筑，自然生态的峭壁与清泉，倒是历久不衰。山阴下，峭壁上，石窟中，一排排、一座座的佛像兀自端坐或入定；石洞中一尊较大的佛像，面前竟然摆着供品。这些或身首异处或四肢残缺（有的只剩下轮廓）的佛像，不知何人为其涂上了厚厚的金粉，这种层次的“再塑金身”，几乎等于“佛头着粪”。悬崖上的题刻，由于岁月久远，风化脱落，大多字迹模糊，依稀可辨的还有“自有灵岩”、“逍遥游”、“山高水长”、“岩德犹龙”、“仪型是式”、“懿范孔彰”等数处。

甘露泉似乎并不在意年代的浸润，它从悬崖下的山洞里渗出，落入下方的秋棠池（以此之故，甘露泉亦称“秋棠泉”），“色澄清，可鉴须眉，挹巨觥吸之，冷冽澈入肺腑”，且岁岁年年，永不干涸。清人任宏远有诗赞甘露泉云：“味同甘露冷同冰，大佛山头一勺清。不信此泉堪煮茗，拭苔拂草看题名。”同代诗人范坰则有：“佛慧名山十里遥，开元古寺建山椒。山僧不解通姓名，自汲山泉饮一瓢。”

面对开元寺荒凉破败的遗址，只能发思古之浩叹。那么，原先的开元寺是什么样子呢？古代没有照相摄影设备，无法记录开元寺的原貌，清末民初的陈德征写过一篇游记，从中可以看到一些百年前的信息。“……入寺，见壁间佛像无数，三面危崖峭削。岩下有泉，……泉上有亭，可坐而听泉。其楹联云：‘源远流长，亭临泉上；峰回路转，寺隐峪中。’……题曰‘静虚亭’……文昌阁居寺之中，其岩下有竹篠，阶前花木繁盛，间立奇石，透绉玲珑。阁后峭壁三面，如屏风然。”从其记载来看，开元寺在当时也只一亭一阁，正殿、配殿早已荡然无存。

出门向右是个不大的院落，北侧是一座雄伟的仿古殿阁，背倚悬崖掩映在绿树之中。殿阁西侧一座小桥，过桥是一处观景平台，平台外侧则是悬崖。出开元寺向左，台阶下一亭翼然，三两游人正在小憩。下山的石阶经过修葺，已不复苍凉破败之状。许是雨后的缘故，悬崖下、石缝里、泉池中，清泉汩汩，流水潺潺，已经水泉难分。下行不远，路边有一碑铭——“千年古道”，铁链内侧，是一段乱石砌成的斑驳破败、凹凸不平的山间古道，这是人们当年进香拜佛必经之路，不知上面印了多少古人的足迹。再往下走，一座牌坊迎面而来，上书“色空不二”，背面则为“入禅心门”。两幅横额，禅家意味颇浓。清水漫流在山道右侧，汇入一个水池，池中水草数丛，睡莲一簇，花蕾在莲叶下似隐似现。

进入山谷底部，山路较为平缓，山涧里水声喧嚷，与游人的嬉闹混成一片。时序虽已入秋，毕竟暑气未消，山间林木满眼绿色，路边的花木也充满生机。离出口不远，两座牌坊巍然矗立，一北一南，一旧一新，南新北旧，新者横额“开元遗韵”，旧者上书“开元胜境”。二者均不忘“开元”二字，看来佛慧山景区突出的正是“开元寺”这一主题。旧牌坊阳面的楹联曰：“秋棠泉美沧溟乐，佛慧山青义净归。”一水一山，道出了开元遗韵的自然真谛与佛家情怀。令人惊奇的是，此时的景区出口，竟然出现了“清泉石上流”的奇异景观，清澈的泉水漫流在路面上。为拍下牌坊上的文字，我只得在泉水四溢的路面上闪转腾挪，寻找立足之地。

2016年9月17日《大公报》